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R16 - Qui es-tu ?
Un premier truc qui vous permettra de savoir où a été construite votre auto, et quel type de peinture a été utilisé. Figure en effet sur le côté d’auvent droit, derrière le phare, l’identification du véhicule. Celle ci se compose de :
| Une lettre | A | Peinture acrylique métallisée | ||
|---|---|---|---|---|
| NA | Peinture acrylique métallisée qualité supérieure | |||
| C | Peinture cellulosique opaque | |||
| S | Peinture synthétique opaque | |||
| Un chiffre fournisseur | 1 | Renault | 10 | I.C.I. |
| 2 | Nitrolac | 11 | Sikkens | |
| 3 | Valentine | 12 | Rinshed Mason | |
| 4 | Ripolin | 13 | Corona | |
| 5 | Duco | 14 | Herberts | |
| 6 | Villemer | 15 | Semalac | |
| 7 | Dupont de Nemours | 16 | Herbol | |
| 8 | Soudée | 17 | Bolling-Kemper | |
| 9 | Astral | |||
| Une lettre lieu de montage | F | Flins | ||
| LH | Sandouville (Le Havre) | |||
| C | Creil | |||
| B | Billancourt | |||
| H | Haren | |||
| M | Maubeuge | |||
| D | Douai | |||
| Un ou plusieurs points identifiant la chaine de montage | ||||
| Trois chiffres référence de la peinture | ||||
Exemple : NA 1 F. 414 à il s’agit d’une peinture acrylique qualité supérieure d’origine Renault, bleue métal, appliquée à Flins, ligne de montage numéro 1.
Ici, c’est une peinture acrylique métallisée, de couleur grise,
d’origine Herbol, et appliquée sur la chaîne de Sandouville !
Le capot
Globalement peu sensible à la corrosion, le capot a cependant tendance à rouiller au niveau de son "nez", à la pointe des baguettes chromées. En effet, il existe à cet endroit, de chaque côté, un petit corps creux fermé qui vient se remplir d'eau (qui ruisselle dans les renforts), et ne peut se vider.
Une astuce pour y remédier : faire un petit trou de
4 mm de chaque côté, sur le dessous, et pulvériser un peu de cire à corps creux
à l’intérieur.
En profiter pour pulvériser de la cire à l'intérieur des renforts du capot également, ça ne fera pas de mal, d'autant que la peinture d'origine ne couvre pas toujours la totalité de la surface en dessous de ceux ci (voir chap. 3.1.14). Ne pas lésiner sur la quantité: pulvériser jusqu'à ce que la cire ressorte par l’entre-tôles côté articulation de capot, contre l'auvent.
Autre truc : il est intéressant de monter les baguettes de capot au mastic souple. En effet, outre une meilleure tenue et la suppression de toute vibration, celui-ci évitera que l’eau s’y accumule.
L'aile arrière
Un point faible à signaler: les points de fixation des serrures de portes. Là encore, c'est un corps creux qui vient nous ennuyer. Il y a en effet derrière les serrures une contre tôle, sorte de « capuchon » qui, à l'origine, les protège des projections d'eau venant de la roue, mais qui finit par se corroder elle-même et laisse l'eau pénétrer par le haut en l'empêchant de s'évacuer. Si cette contre tôle se corrode aussi facilement, c’est qu’il n’y a pas, comme vous le savez, de passages de roue rapportés protégeant des projections d’eau venant de la roue sur la R16.
Un truc préventif: dévisser le boulon du haut de la serrure, et
remplir la cavité avec de l'huile moteur ou de la cire, par l'orifice créé.
Bien sûr, un bon nettoyage et dérouillage du dessous de l’aile au préalable sont là aussi conseillés. Et puis par la suite, la solution la plus efficace est de monter des passages de roue !
Autre astuce : pour éviter la
corrosion des bas d’ailes arrière, penser à déboucher le trou d’évacuation d’eau
en partie basse, très fréquemment bouché. Cela évitera que l’eau de
ruissellement stagne dans le pli du bas de l’aile et vienne la corroder.
L'aile avant
Aïe ! C'est un des points faibles de l'auto, non parce que l'aile en elle-même est plus sensible à la corrosion que le reste, mais parce qu'elle paye elle aussi lourdement l'absence de passages de roues. En effet, l'eau et la boue projetés par la roue viennent s'accumuler à la pointe de l'aile, derrière les bols de phares, créant une véritable éponge qui provoque l'apparition d'une rouille perforante vorace. Quand la peinture commence à cloquer derrière les phares sur le dessus de l’aile…il est grand temps d’agir !
Une solution préventive efficace
: monter des passages de roue ! (Voir le paragraphe « Remerciements »
en fin de document pour savoir où se les procurer).
Bien entendu, il aura fallu au préalable :
- Nettoyer à fond le dessous d'aile pour le débarrasser de toute trace de boue accumulée (ça peut se faire sans démonter l'aile, mais c'est peu accessible), surtout derrière les bols de phares.
- Chasser toute trace de rouille sous l'aile elle-même, mais aussi sur la tôle de séparation avec le compartiment moteur puis appliquer un dérouillant classique et recouvrir d'antirouille, ou d’anti-gravillonnant, ou de graisse épaisse.
- Comme les baguettes de capot, les enjoliveurs de nez d’ailes peuvent être remontés au mastic.
Si la peinture a commencé à cloquer sur le dessus,
et qu'on veut juste stopper la propagation de la rouille sans refaire une
peinture de l’aile, la solution ci-dessus est en général efficace.
Portes
A l'avant comme à l'arrière, si la rouille apparaît en bas de portes, c’est que l’eau pénètre dans les portes et s’évacue mal.
- Vérifier que les joints lèche-vitre ne sont pas cuits et craquelés ou coupés, explication possible de la présence excessive d’eau dans la porte.
- Vérifier que les 2 évacuations des bas de portes ne sont pas bouchées. Au besoin, les déboucher avec un petit fil de fer.
Le truc pour améliorer l’évacuation :- Faire une petit trou (diamètre 4mm) dans la contre tôle « dans les coins » aux points les plus bas pour permettre à l’eau qui y stagne de sortir également, en plus des évacuations d’origine.
- Pulvériser ensuite généreusement de la cire à l’intérieur de la porte…en n’oubliant pas de remonter complètement les vitres au préalable, sinon, préparez l’huile de coude pour les nettoyer !
Joint à
faire.
Longerons
Un petit truc pour pulvériser de la cire à corps creux dans les longerons : il suffit d’utiliser un des trous de fixation des seuils de porte en alu, qui donnent directement dans le longeron. Oter une ou plusieurs vis de fixation, et au besoin repercer le ou les trous choisis au diamètre 4mm pour passer un tuyau prolongateur muni d'une tête de pulvérisation multidirectionnelle.
Otez les vis de maintien du seuil alu.
Souvent abîmés, il est pourtant relativement facile d’empêcher la corrosion de les attaquer en effectuant quelques opérations simples.
- Tout d’abord, nettoyer à fond l’intérieur des bas de caisse en y introduisant par l’arrière une brosse rigide fixée à un manche, puis le tuyau d’un aspirateur. Il y a juste la place pour passer le tuyau derrière les escargots.
- Faire des va et vient pour bien racler le fond et aspirer tous les déchets boueux (faire l’opération par temps sec pour faciliter l’aspiration des amas de boue séchée).
- Ensuite, s’assurer qu’à l’avant de l’auto, à l’aplomb des charnières de portes avant, le joint mousse appliqué au montage des côtés de caisse n’a pas coulé dans le bas de caisse. Si tel était le cas, celui-ci formerait une véritable éponge qu’il faut éliminer !
- Pour ce faire, ne pas hésiter à percer, voire supprimer, la tôle de fermeture avant pour accéder à l’intérieur du bas de caisse par l’avant. D’ailleurs, la suppression de cette tôle est bénéfique dans tous les cas, car elle empêche à la fois la circulation d’air et l’évacuation de l’eau.
- Ensuite, déboucher les trous d’évacuation des bas de caisse (2 par côté).
- Enfin, pulvériser très généreusement de la cire à corps creux dans les bas de caisse maintenant bien nettoyés.
Déboucher.
Introduire une brosse.
Ancrage des barres de torsion
C’est LE point faible de l’auto, tous les possesseurs de R16
le savent bien.
L’extrémité de la traverse est littéralement mangée par la
corrosion, au niveau de la fixation des paliers de la barre de torsion,
principalement à cause de l'eau et de la boue projetés par la roue qui, en
s'accumulant, créent une véritable éponge sur le dessus du palier. Quand le mal
est fait, il n’y a malheureusement pas d’astuce pouvant éviter un gros travail
de reconstruction de la partie malade. Sachez à ce propos qu’il n’est pas
nécessaire de déposer tout le train arrière pour refaire les ancrages : en
démontant les escargots et en relevant les demi essieux, il y a largement la
place, et c’est toujours ça de travail en moins (surtout si c’est effectué par
un professionnel et facturé en conséquence) !
Si la corrosion n’a pas encore fait son œuvre, un bon nettoyage suivi d’une couche d’anti-corrosion, puis d’anti-gravillonnant, et enfin le montage de passages de roue rapportés vous éloignera de ce genre de soucis !
Situation des ancrages.
Réservoir et fond de coffre
Le dessus du réservoir est fréquemment corrodé, 2 causes principales à cela:
- Un arrêt prolongé du véhicule avec réservoir vide ou presque, d'où condensation et corrosion sur sa partie supérieure.
- Un tapis de fond de coffre resté humide (infiltrations d'eau ou transport d'objets mouillés).
- Garnir le fond de coffre d'une planche de contreplaqué fin, qui permettra d'une part de l'isoler d'éventuelles "arrivées d'eau" venant d’objets transportés, et d'autre part d’assurer une circulation d'air entre le fond du coffre et la planche, et donc d’évacuer l'humidité.
- En cas d'arrêt prolongé du véhicule, toujours faire le plein "à ras bord".
Une
planche de contreplaqué n'entre en contact qu'avec le haut des rainurages du
coffre.
Jupe arrière
Un petit truc pour éviter sa
corrosion : de même qu’il faut déboucher régulièrement les évacuations d’eau des
bas de caisse et des ailes arrières, ne pas oublier ceux de la jupe arrière !
Planchers
Pour prévenir tout problème de corrosion, injecter de la cire dans les nombreux corps creux du plancher, en particulier sous la banquette arrière et sous le plancher avant. Pour l'énorme corps creux sous le pédalier et les pieds du passager, faire sauter un des bouchons présents ou percer un trou à l'endroit voulu pour pulvériser très généreusement de la cire à corps creux (voir chapitre suivant).
Injectez de la cire dans tous ces orifices
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